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【伊朗】大山里的古村与沙漠中的古城

2015-02-02 03:57
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前几篇贴的都是浓墨重彩的华丽版伊朗, 估计大家都审美疲劳了,个别同学还被诱发了“密集恐惧症”, 所以,今天咱们就洗尽铅华,到乡野之地换换空气。



一. Abyaneh的花衣裳婆婆



Abyaneh 村距离卡尚八十来公里,据说距今已经有一千五百年历史,还有说两千年的。网传这是伊朗三个最美的古村落之一,所以我把它的名字写进了行程,却是加注“没空就别去”。根据网上的信息,这村子夏天风情万种,可游人如织,且满村的人都在推销旅游纪念品,听上去委实可怕;冬天虽可逃过“旅游集市”的灾难性场景,可金色的山林也秃了,村里的居民据说也只剩二十来个留守,未免有点太冷清,所以,基本上,我就没打算去这地方。





但从卡尚“打的”到伊斯法罕,司机建议到这村子看看,说是顺路,价钱也极为合理,若再推辞,简直有冒犯嫌疑(好歹是人家国家的“最美”之一嘛)。好在那日天气极其明媚,司机大叔的音乐品味又极合我意,小车在浓郁波斯风情的民族音乐伴奏下穿行于被阳光与薄雪覆盖的群山之间,窗外景色如不断变化的风景长卷,让人无端对目的地生出几分想往来。上图是进村的路。伊朗之行,无论高速公路还是乡村公路的状况都远远好于我的预期,只可惜路上车太少。



车停在村口,那里应该是有个售票处的,只是我们压根没注意到它的存在,也没有检票处,大摇大摆就进了村,游览结束后才知道司机帮我们买了团体票,四个人十五万当地货币(不到五个美元)。










村中民居,都是红土筑成,有的修葺一新有的已成废墟,全都密密麻麻层层叠叠一个挨着一个依山而建,一些曲里拐弯上上下下的小巷负责把它们串成一个整体。



让小村显得与众不同的地方,是当地人的服饰。伊朗女子最标准装扮,应是上图中那两个黑袍子的形象,就算不穿这种叫做“恰道尔”的黑色长袍,也大多穿着素净的深色服装。但图中这俩黑袍女子是游客,那些从头到脚花花绿绿的老奶奶们的打扮才是这个小村的标准范儿。



















看,老婆婆们个个都很“花”吧!据说这样的穿着风格是沿袭了当地十六世纪以来的传统,现在的政府也曾数度给村里人压力,希望她们能穿上黑袍,但小村的人依然我行我素。在我看来,这一方面是出于对传统的坚持,另一方面则是一种商业头脑吧-----要是村里人都穿上跟外界一样的黑袍,还会有这么多游客钻进这大山沟里来看她们么?


即使淡季,村里也不乏游客。遇到一整团的韩国游客,几个中国游客,余下的大多是伊朗本国人。这是位伊朗游客,拍“到此一游”时被我蹭拍了,谁叫波斯女子都漂亮:)


这是一群伊斯法罕来的大学生,热情、活泼。本来只是想给其中两三个美女拍照,谁知一举相机,呼啦啦越聚越多差点镜头都装不下了,站在后排那个男生,还不忘举起相机跟我们对拍:)

顺便说一句,我们在Abyaneh村里遇到的居民的确不到二十五个,其中一半都在做生意。我一进村就花了一美元买了一包苹果干,后面再有花衣裳婆婆招揽生意,我就掏出这苹果干给她们看。 不过,那苹果干其实真的挺好吃。

二. Kharanaq 繁华渐归于尘土


Kharanaq
距离亚兹德七十公里,也被我加注了“没空就不去”。联系到亚兹德周边别的地方玩,当地旅行社说他们的固定线路包括了我要去的地方还包括这里,去不去价钱都一样,并保证我们四人单独一辆车单独导游,绝不会象旅行团那样被催着赶路,便欣然接受顺道去看看。(其实我的行程中有一串“能不去就不去”的目的地,最后几乎一个都没逃掉,呵呵)
村子也在大山里, 历史也可以追溯到至少千年以前。村子的名字据说有两重含义,一是“阳光山谷”,二是“寂静之谷”,大抵是说青壮年都离乡外出了,只剩一些老人留守,所以格外寂寞。我们去的时候连留守老人都看不见了,基本就是一座“鬼城”,从前的城堡、清真寺、浴室、民居,除了少数进行了维修之外,大多正被风雨慢慢磨蚀成黄土。肥安问司机伊朗政府有没有什么计划来保护这古村,司机说,政府只想把它给拆了,好盖新房子。好吧,历史悠久的发展中国家的政府估计都爱干这样的事,我个人认为只要政府还热衷于“破旧立新”的发展思路就说明这国家还是发展中国家,不管GDP排在世界第几。


Kharanaq 内部就象一个大迷宫,满是四通八达的岔路和大同小异的残垣断壁。司机说,我们必须跟着他走,不然很容易走丢,而且一些废墟已经摇摇欲坠,不明情况擅自乱闯非常危险。




这塔是新维修过的,是一个清真寺的一部分。村中有不少废墟都还有着明显的生活痕迹,其中一户人家的浴室和厨房看上去就像刚搬走不久的拆迁户一样,司机说上世纪六十年代那家人还生活在那里。印象最深的是城堡里有交叉路口,司机说古时候当地居民中如果有人闹矛盾了,过了半年一年还不和解,其他村民就会从中调解,矛盾双方被中间人领着从不同的小路走向这个交叉点,然后在此碰面,拥抱、亲吻,表示和解。如果有谁拒绝和解的,就会被扔如城堡中的监狱,三天不让吃饭喝水。哈哈,我喜欢这故事,都是乡里乡亲的,有啥矛盾不能化解的,使小性子的就改让TA饿肚子去!










Kharanaq 目前虽然已十室九空, 但村外还可以看到耕地, 还有一个新的清真寺。 据说还有人在村边建了一个客栈。 不知道这个古村的未来会是怎样,是象 Abyaneh那样变成”旅游集市“,还是象司机说的被政府推平了搞“建设”,还是就这样在岁月中渐渐归于尘土。
三. MEYBOD 六千年历史的古城堡


如果不是因为想看Meybod,我们就错过Kharanaq了,我就是找车去Meybod时被旅行社告知这都在他们的固定线路里的。 Meybod是亚兹德北边的一个沙漠古城,目前在联合国教科文组织的世界文化遗产待定名单中,这个地方在诞生过伊朗许多重要的诗人、神职人员和政治家。 Meybod 的NARIN QALEH城堡是伊朗最古老的城堡,建于公元前四千年,距今已有六千年的历史。这数字让人不由有些敬畏,我大中华也上下几千年了,但超过两千年还站立在地面上的建筑是找不到了,六千年,噢,真的好老。


六千年前用红土夯出来的城墙城门要塞,如今依然层次分明, 难得的是居然上面的雕花还没有完全风化掉, 这里的气候对建筑来说真够仁慈的。




城堡的入口,一夫当关万夫莫开。




城堡内部大多数建筑已经坍塌了,四角上伫立的碉楼格外显眼。










站在古城堡的顶上, Meybod古城和新城都尽收眼底,一片无边无际的沙土色的起起伏伏,各种圆顶,各种风塔,那些冒着”泡泡“的独特的房顶,让我联想起某名牌轮胎的商标小人:)




Meybod古城游人常去的景点还包括一个古代驿站、一个鸽子塔。所谓鸽子塔,是古代波斯人养鸽子的地方,养这么多鸽子当然不是为了送信也不是为了比赛,一个目的,吃肉。古文明常常远隔万里异曲同工,我在意大利的奥维埃多、在土耳其的卡帕多西亚,都看过两三千年前的人养鸽子的地方,形式也差不多,都是密密麻麻的小洞洞,不知为啥从前的人对鸽子肉情有独钟,估计当年的鸽子比较呆,容易养吧。不同的是,意大利的土耳其的都是在地下城里开辟空间,挖出一个个小洞养鸽子,波斯人是在地面上盖个塔。







看这密密麻麻的小格子,当初要是全住满鸽子,那是多少啊!要是都咕咕叫起来,整个塔里的回音大概跟交响乐差不多了吧!
如今塔里是一个鸽子也不见了。整个Meybod的鸽子也很少见。其实伊朗其他城市鸽子挺多的,尤其伊斯法罕,难道鸽子们世代相传说,这地方危险?
四。拜火教圣地CHEK CHEK





世人的印象里,伊朗是个极端伊斯兰教的国家。其实这个国家里也有别的宗教。琐罗亚斯德教曾经是古代波斯的国教,后来被伊斯兰教贬称为拜火教,至今在伊朗依然有一定数量的信徒。亚兹德附近的CHEK CHEK就是拜火教的圣地。
圣地在渺无人烟的大山里, 半山悬崖上一个洞, 与之相关有许多神秘的传说。 山洞里有泉水流淌, 其名称CHEK CHEK就是描述滴水的声音,洞中一角, 圣火昼夜不息地燃烧着。 圣地平时很安静,但每年六月会有来自全世界各地的拜火教信徒在这里祭拜、歌舞,举行各种庆典活动。






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